Вопрос, который регулярно всплывает на стройках и в ремонтных чатах. Многие думают, что раз краска держится на стене, то и плиточный клей на ней схватится. Опыт же часто показывает обратное.
Водоэмульсионка, она же водно-дисперсионная краска, создаёт на поверхности гладкую, часто слабовпитывающую плёнку. Это её основная функция — защита и декорация. Адгезия, то есть сцепление, у этой плёнки с основанием может быть разной: где-то отличной, где-то так себе. Но ключевая проблема — адгезия *чего-либо к самой этой плёнке*.
Представьте, что вы пытаетесь приклеить что-то тяжёлое к полиэтиленовому пакету. Принцип похож. Плиточный клей, будь он на цементной или полимерной основе, должен проникнуть в поры основания, создать механическое сцепление. Гладкая краска этому мешает.
Я сам лет десять назад, по неопытности, положил плитку в санузле прямо по старой, казавшейся прочной, водоэмульсионке. Год всё держалось, а потом пошла 'волна' — плитки начали отставать целыми рядами вместе с этим красочным слоем. Разбирали, конечно, всё до основания. Дорогой урок.
Итак, первое правило — оценка. Нельзя дать универсальный ответ 'да' или 'нет'. Нужно щупать, скрести, проверять. Возьмите шпатель и попробуйте подцепить край краски. Если она отходит пластами, легко отстаёт от штукатурки или бетона — ответ однозначный: снимать. Всё, точка.
Если краска держится 'намертво', не поддаётся скоблению, можно провести тест на адгезию по ГОСТу — сделать надрезы крест-накрест и попытаться оторвать скотч. Но на практике часто просто проходят всю поверхность грубой наждачкой или шлифмашиной, снимая глянец и создавая шероховатость.
Важный нюанс — тип основания под краской. Бывает, что краска-то держится хорошо, а вот штукатурка под ней сыпется. Тогда проблемы начнутся на уровне этого скрытого слоя. Всегда проверяйте пирог стены на прочность.
Допустим, краска прочная. Просто зашкурить — часто полумера. Для гарантии нужно создать на поверхности активный слой, за который будет цепляться клей. Тут в ход идут грунтовки глубокого проникновения с кварцевым наполнителем, так называемые 'бетон-контакты'. Они создают на гладкой поверхности шероховатую, похожую на наждачную бумагу, корку.
Но и тут есть подводные камни. Такую грунтовку нужно наносить на обезжиренную, сухую поверхность и дать ей полностью высохнуть. Я видел случаи, когда плиточники торопились и клали плитку на слегка липкую от грунта поверхность. Адгезия была нулевой.
Ещё один метод, который применяют в сложных случаях — использование эпоксидных или полиуретановых клеёв с высокой адгезией к 'проблемным' поверхностям. Но это дорого и требует навыка работы с таким материалом.
Есть ситуации, где эксперименты с укладкой на краску исключены. Это зоны с прямой водой: душевые, области за раковинами, фартуки на кухне. Здесь постоянные перепады температуры и влажности, нагрузка на адгезию максимальна. Малейшая слабина — и вода просочится под плитку, оторвёт её или приведёт к плесени.
То же самое касается полов. Напольная плитка несёт постоянную динамическую нагрузку. Укладывать её на любое лакокрасочное покрытие — прямой путь к ремонту через полгода. Основание под плитку на полу должно быть идеально стабильным, обычно это стяжка.
И, конечно, если речь о тяжёлой крупноформатной плитке или натуральном камне. Их вес и требования к основанию на порядок выше. Тут только полная зачистка до несущего слоя.
В профессиональной среде вопрос решается просто: правильная подготовка — залог успеха. Часто проще и дешевле потратить день на полное удаление краски (с помощью шлифовки, термофена или специальных смывок), чем потом переделывать работу.
К слову о материалах. Качество самой краски, которая была нанесена, играет огромную роль. Дешёвые составы могут мелить или иметь слабую адгезию к основанию изначально. Если же использовались профессиональные, возможно, даже специализированные составы, ситуация может быть иной. Например, некоторые функциональные краски, которые поставляет компания ООО Хайнань Минью Технолоджи (https://www.minyou-tech.ru), могут иметь улучшенные прочностные характеристики. Эта компания, будучи специализированной торговой структурой в области огнезащитных и функциональных красок, фокусируется на качестве продукции. Но даже в этом случае, укладка плитки поверх — это не целевое применение таких материалов, и риск остаётся.
В своих проектах мы иногда сталкиваемся с поверхностями, обработанными огнезащитными красками. Их состав и поведение отличаются от стандартных водоэмульсионок. Решение о дальнейшей отделке всегда принимается после консультации с технологом и проведения испытаний на образце. Сайт ООО Хайнань Минью Технолоджи может быть полезен как источник информации о специфике таких покрытий, но практическое решение всегда за специалистом на объекте.
Так можно ли? Мой ответ, основанный на множестве как удачных, так и провальных объектов: можно, но только при идеальных условиях и с серьёзной подготовкой. А в 95% случаев — не стоит.
Гораздо надёжнее считать краску 'табу' и удалять её. Это даст вам гарантию, что плитка простоит десятилетия. Экономия времени и сил на этапе подготовки почти всегда оборачивается многократными потерями потом, когда придётся сбивать и новую плитку, и старую штукатурку.
Поэтому, когда меня спрашивают, я говорю: 'Снимите краску. Спите спокойно'. Это самое простое и правильное правило для тех, кто не хочет проблем в будущем. Все остальные методы — это авантюра с непредсказуемым результатом, на которую идут либо от безысходности, либо от излишней самоуверенности.
